Повідомлень у темі: 2

[RUS_D]

 

Вам нужен лучший нож.

 

Выбор ножа для выживания - это больше чем упражнение по подчёркиванию своей индивидуальности. Правильный выбор ножа может провести черту между жизнью и смертью.

Любой человек, когда-либо проводивший время на живой природе, подтвердит неоценимую пользу хорошего ножа, а для эксперта по выживанию, нож - является одним из его лучших друзей и самым ценным предметом снаряжения. Как и хороший друг, нож для выживания никогда не должен подводить вас.

Было время, когда практически все мужчины носили ножи, пускай даже небольшой складной нож в городе. Всякий раз когда человек отправлялся в дикую местность, его охотничий нож, как позже их стали называть, всегда был под рукой.

Нож для выживания - самый главный инструмент вашего снаряжения.

Сегодня многие люди стали забывать о необходимости постоянного наличия ножа при себе. На самом деле, встретить человека, который боится ножей и относится с недоверием к их хозяевам, стало обычным явлением. Печальный факт, но большинство современных людей не имеют ни малейшего представления о многочисленных способах применения хорошего ножа.

 

НОЖ ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ - НЕЗАМЕНИМЫЙ ПОМОЩНИК

 

С помощью хорошего ножа вы можете сделать или добыть буквально всё, что необходимо для жизни и даже процветания в условиях дикой природы. Имея это в виду, выбор лучшего клинка  должен основываться на прочной цельной конструкции из качественных материалов, искусной сборке и функциональности.

 

КАКИХ НОЖЕЙ СТОИТ ИЗБЕГАТЬ

У людей без опыта, ножи для выживания часто ассоциируются с огромными тесаками в стиле "Рэмбо", усердно прославляемыми в голливудских фильмах. Хотя они и выглядят как мощное оружие, готовое бросить вызов миру, эти чрезмерно большие ножи очень далеки от лучших экземпляров, которыми пользуются эксперты по выживанию. Крупными ножами сложно управлять из-за большого веса и громоздкости. Многие задачи во время выживания требуют кропотливой и тонкой работы, которую трудно выполнить с помощью клинков подобного типа.

Ножи с двумя режущими кромками в большинстве случаев используются в качестве колющего инструмента. Так как кончик таких ножей относительно слабый, они имеют обыкновение ломаться. Кроме того, второе лезвие - бесполезный излишек, который может привести к травме.

Многие ножи для выживания продаются с полыми ручками. Идея в том, чтобы предоставить вам возможность хранить различные предметы из аварийного комплекта, вроде спичек и компаса, внутри водонепроницаемой рукояти. Главный недостаток подобных ножей - низкая прочность. Есть исключения, но в общем случае, рекомендуется хранить необходимые приспособления отдельно. Подобная мера имеет огромное преимущество - в том случае, если вы потеряете нож, у вас останется значительная часть снаряжения.

Лучшие походные ножи для выживания, как правило, непритязательные с виду. Неискушённый выживальщик пропустит их, но выберет броский клинок, который моментально выделяет новичка среди опытных экспертов.

 

 

ОПТИМАЛЬНАЯ ДЛИНА КЛИНКА

По моему опыту, идеальная длина клинка находится в районе 10 - 15 см,  что представляет собой оптимальную комбинацию размера и удобства владения ножом. Увеличение этих размеров избыточно и только лишь утяжеляет снаряжение.

Если вам требуется клинок более крупного размера, то, возможно, будет разумнее использовать мачете или топор. В любом случае, будет неплохо иметь при себе ещё и стандартный нож с фиксированным  клинком.

В добавок к ножу с 12 см клинком (примерно), я предпочитаю брать с собой мультитул с небольшим складным лезвием. Такой нож удобно использоваться для тонкой работы, которую слишком обременительно делать с помощью крупного ножа.

 

ХВОСТОВИК

Качественный нож для выживания изготовлен из цельного куска металла, к которому могут быть добавлены пластины материала для формирования удобной ручки. Такой способ монтажа рукояти нескладного ножа называется пластинчатым, при котором рукоять облицована накладками, крепящимися с двух сторон к хвостовику, повторяющему форму рукояти (full-tang, в английской терминологии). Другой способ монтажа рукояти ножа - всадной, когда рукоять продольным отверстием насаживается на узкий хвостовик (narrow-tang, узкий хвостовик).

Полноразмерный хвостовик-рукоять (full-tang)

Ножи с пластинчатой рукоятью сделаны таким образом, что хвостовик сливается с ручкой. Обычно, две пластины какого-нибудь материала примыкают к каждой стороне хвостовика. Но в целях экономии веса и объёма, некоторые ножи не снабжают комфортными накладками, оставляя рукоять целиком из металла.

Узкий хвостовик (narrow-tang)

Ножи с узким хвостовиком более компактны и весят меньше, так как рукоять насаживается на узкий хвостовик и может быть изготовлена из прочных и лёгких материалов.

Дешёвые ножи обычно делают с рукоятью пластинчатого типа. Слабое место некачественных ножей подобной конструкции - крепление накладок с помощью клея и болтов. Рекомендуется избегать дешёвых изделий и приобретать только качественные ножи пластинчатой конструкции или ножи с всадной рукояткой.

 

ТИПЫ ЛЕЗВИЯ

Существуют два основных типа лезвий ножа - гладкое и пилообразное (зубчатое лезвие, серрейтор). Нож с серрейтором хорошо разрезает синтетические материалы, одежду и плоть. Зубчатое лезвие - отличный выбор для самообороны и парамедиков.

Недостаток пилообразных лезвий заключается в том, что их трудно точить. Это, безусловно, является главным минусом в ситуации экстремального выживания, когда клинок интенсивно используется в тяжёлых условиях и требует постоянного ухода. Кроме того, пилообразные ножи не приспособлены к резьбе и рубке.

Гладкая режущая кромка подойдёт для большинства ситуаций выживания. Такой клинок прекрасно справляется с резьбой и рубкой. Дополнительное преимущество стандартного клинка - простота заточки лезвия с помощью обыкновенного камня, в то время как зубчатое лезвие требует специального устройства и навыков.

На обухе многих ножей для выживания нередко можно встретить пилу для дерева или металла. В большинстве случаев эти пилы бесполезны и будут только мешать. Если вам требуется небольшая пила, то будет намного разумнее приобрести инструмент, специально разработанный для этих целей, чем использовать нож не по назначению.

 

ТОЛЩИНА КЛИНКА

Хороший нож для выживания должен иметь клинок толщиной около 3.8 - 6.5 мм. Более тонкий клинок обладает излишней гибкостью, а слишком толстый - не годится для кропотливой и тонкой работы, постоянно востребованной во время выживания.

Важно, чтобы кончик ножа был очень прочным, т.к. это наиболее уязвимое место.

 

СТАЛЬ КЛИНКА

Два наиболее распространённых типа стали используется для изготовления качественных ножей:

Клинки из нержавеющей стали устойчивы к коррозии и служат особенно хорошо во влажной среде. Они требуют меньшего ухода, по сравнению с ножами из углеродистой стали. Недостатки: высокая стоимость (как правило), более сложная процедура заточки, более быстрый износ лезвия.

Клинки из углеродистой стали будут ржаветь, если ими долго не пользоваться или если на них отсутствует специальное покрытие. Многие считают, что углеродистая сталь лучше сохраняет режущую кромку, чем аналоги из нержавейки.

 

ЛУЧШИЕ НОЖИ ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ

Одни из лучших ножей для выживания выпускают следующие компании: Becker Knives, Fallkniven и SOG. Список рекомендуемых моделей:

Fallkniven H1

Fallkniven A1

Fallkniven F1

Fallkniven S-1

SOG Seal 2000

SOG Seal Pup

Becker Knives

Becker BK10

Becker BK9

Becker BK7

При выборе ножа для выживания - не скупитесь.  Качественный нож прослужит долгие годы и когда-нибудь, возможно, сохранит вам жизнь!

 

 

 

[akva]

Нож для выживания и боевой нож. Критический взгляд.
Алексей Змеюкин
"Пять охот", №8, 2004 год

Если пойти в любой магазин или открыть любой ножевой каталог, можно увидеть множество так называемых "ножей выживания", усеянных бесчисленными приспособлениями и инструментами.

Большая их часть в лучшем случае создавалась для летчиков, выбирающихся из джунглей, занятых противником, после аварийной посадки или катапультирования из сбитого самолета. А то, что допустимо и желательно на территории врага, не всегда возможно на своей.

Остальные, похоже, создавались по принципу "а кто больше инструментов в ножик запихает" и не соответствуют своему назначению. Чтобы нож, или вообще инструмент, при годился для выживания, он должен оказаться под рукой в критической ситуации, то есть быть при владельце всегда, в кармане или на поясе, а не в рюкзаке или транспортном средстве.

Приведу пример. Причалил охотник или турист к берегу реки, сошел на берег, отошел от лодки, а она возьми да отвяжись и уплыви по течению. Рюкзак в этой ситуации остался в лодке, выбираться из лесу придется с тем, что было при себе.

Вариант : случайная искра от костра или печки подожгла палатку, и человек выскочил наружу, спасаясь от огня. Скорее всего, ножик, весящий с ножнами под килограмм или больше, в этой ситуации пропадет с остальным снаряжением.
 

 

Выезжая на с охотбазы на утиную охоту, мало кто думает о возможности потеряться или оказаться отрезанным сильным подъемом воды или непогодой.

Приходим к выводу, что вес ножа должен быть поменьше.

Далее. Инструменты в ноже - идея хорошая, только вот их применение по назначению вызывает трудности. Нож с отверткой в ручке при необходимости крутить ею винт превращается в отвертку, с ручки которой в сторону или назад торчит острый клинок ножа. Так и порезаться недолго.

Пила на обухе почти никогда не бывает разведенной как следует, ее длина в десяток сантиметров явно недостаточна, поэтому пилить дерево ею невозможно. Если пилу, как положено, развести до полуторной-двойной ширины полотна, то нож будет рвать ножны, а в случае применения как оружия вытащить его будет весьма непросто.

Пила должна иметь длину хотя бы полметра, а лучше - побольше, но это уже не нож, а саперный палаш середины девятнадцатого века будет, и относиться он будет к длинноклинковому оружию. А у энтузиастов, готовых ходить с саблей на охоте или в походе, будет очень и очень мало.

Компас на ноже - это отдельная песня. Показали мне некий странный нож. Прототип армейского, как бы для спецназа. На ножнах компасик под крышкой. Все хорошо, только клинок огромный магнитный на него влиять должен, да и постоянные удары о другое снаряжение точности компасу не добавят. Да и какая точность от компаса диаметром около двух сантиметров.

Компас в крышке ручки, которая одновременно пенал под НЗ, кажется мне нелогичным. Чтобы идти по компасу, надо держать его в руке, и тогда пенал под НЗ будет открыт и его содержимое рассыплется. И что вообще можно положить в объем двух винтовочных гильз? Неужели в карманах совсем места не осталось? А если в критической ситуации этот ножик с ножнами потеряется или будет брошен, все-таки килограмм в нем есть, то с ним потеряется и компас.

Длина и толщина клинка. Тут каждый изготовитель соревнуется, у кого сталь толще да нож прочнее. Изуверства по отношению к ножу в каталогах публикуют с фотографиями, мол, смотрите, мы этим ножом автомобильную дверцу пробили или арматурный прут 20 мм перепилили. Лучше бы показали руки и выражение лица того, кто этим бруском стали полведра картошки почистил.

Толщину и вес клинка аргументируют пригодностью для постройки укрытий или плота. Но плот в условиях джунглей — это несколько толстых веток или пучок тростника, чтобы рюкзак положить и, плывя рядом в теплой воде, рукой держаться. В нашей тайге и холоде, да при наших реках сибирских на плот не только самому надо залезть, от холодной воды спасаясь, но и оборудовать его для возможного несколькосуточного сплава.

А это и балаган от дождя на несколько человек, и площадка-очаг, камнями выложенная, так что плот будет минимум 3х5 метров. Понятие укрытия для пилота в теплых джунглях - это обложенная ветками для маскировки плащ-палатка на колышках. В наших условиях может потребоваться если не избушку, то уж землянку с накатом или, наоборот, настил на кольях над болотом сооружать.

 

 

Ширина клинка многих ножей, особенно тех, которые на выставки везут, вероятно, то же великовата. Российские ножи сразу заметны по могучей ширине, напоминающей лопаты. Одно из определений ножа - колюще-режущее оружие. Ну а раз колоть нашими ножами МВД запрещает, то изготовители будто решили сделать нож, которым можно не заколоть, так закопать противника. По крайней мере как садовым совком большинством ножей вполне можно пользоваться, цветы там пересадить или червей для рыбалки накопать.

Что остается?
А ничего нового. Известная в мире "концепция трех ножей" применительно к нашему климату. Инструментальный ножик с маленьким клинком для тонких работ, зато с инструментами - отвертками, шилом, надфилем, пинцетом. Отвертки должны быть параллельные, для мелкого ремонта оружия и регулировки прицелов. Назначение надфиля и шила очевидно. Пинцет бывает нужен, чтобы вытащить занозу или пчелиное жало. Не помешает и открывалка для консервных банок.

Второй нож средних размеров, нескладного типа, из хорошей стали, легкий и легко отмываемый от грязи, например, после чистки рыбы. Обух прямой, чтобы можно было счищать лед с лыж на зимней охоте. Гарда не нужна, разве что небольшой выступ со стороны лезвия, чтобы пальцы не порезать. Со стороны обуха гарда не только не полезна, а вредна, мешает положить большой палец на основание обуха.

Вместо применяемого в тропиках мачете - топор или пила-ножовка для тяжелых работ. Мне больше нравится пила, ею легче работать, когда устал и замерз, когда работоспособна только одна рука или когда просто нельзя шуметь. А в ситуации самозащиты зубья пилы одним ударом с потяжкой лишат злоумышленника не только желания нападать, но и возможности делать что-либо рукой вообще.

Что можно сделать ножом за 200 долларов, чего нельзя сделать ножом за 20 или меньше? Интересный вопрос. Качество сталей и у нас, и на Западе достаточно высоко. Ножи скандинавского производства подходят нам больше, чем европейские и американские, ввиду сходства климата. Нижегородские мастера вполне сравнялись с Западом и на порядки превзошли дальневосточные поделки за счет куда лучших сталей.

В рекламе ножей из высокотехнологичных сталей пишут, что применена сталь, используемая для лопаток авиационных турбин. Что это дает охотнику? Да ничего. Турбина работает при 600—800 градусах и без ударов, а вот стойкость к ударам и качество режущей кромки для лопаток турбин не имеет значения. Охотнику, в свою очередь, не нужна газоэрозионная стойкость, не нужна равномерность расширения при нагреве до полутысячи градусов. Просто не суйте нож в костер - ручка сгорит да сталь отпустится.

Пригодность же ножа для самозащиты определяется только тем, что ничего другого под рукой не оказалось, а не габаритами ножа или наличием гарды. Отечественные криминалистические определения по длине, толщине лезвия или его форме несостоятельны для практического применения, но должны соблюдаться во избежание неприятностей.

Боевой нож "Камиллус СМ-СР75", состоящий на вооружении западных армий, имеет клинок 79 мм, "Дельта дарт" фирмы "Колд стил" - 89 мм. У кинжала "Ек коммандо" клинок тоже 89 мм, что делает его бытовым ножом по нашим законам, а коммандос во вторую мировую об этом не знали и вовсю резали ими немецких часовых. Английский "OSS Sleeve dagger" не имеет гарды, а клинок - те же 89 мм. Типичный "хозбыт" на вооружении одной из самых воевавших спецслужб.

Есть на Западе и боевые ножи с 15, а то и 25-см клинком, при том, что штатный штык-нож в США имеет 17-см клинок. И его ругают за излишнюю длину! Секрет прост - чем длиннее клинок, тем с большей силой его надо держать, работая кончиком. То есть рычаг больше, и чтобы нож удержать, нужно большее усилие, а значит, рука быстрее устанет.

 

 

Толщина клинка как критерий пригодности к боевому применению малопонятна. Заколоть можно и спицей диаметром полтора миллиметра. В музеях всего мира достаточно восточных мечей и кинжалов, толщина которых укладывается в наши рамки хозяйственно-бытового ножа. Причем есть точные данные о том, что это не парадное, а боевое оружие. Просто сталь там непростая литой булат или сварной дамаск с содержанием ванадия, никеля, других легирующих добавок.

По западному определению, "combat knife" - то есть боевой или армейский нож, это нож настолько прочный, чтобы выдержать самое дурное обращение со стороны солдат, включая раскупорку цинков с патронами и отламывание крышек деревянных снарядных ящиков.

Еще к нему предъявляется куча требований, ненужных в мирной жизни, типа легкости дегазации (очистки) от радиоактивных или отравляющих веществ, устойчивость в диапазоне температур от минус 50 до плюс 50 градусов, и так далее. В современных армиях применение ножа как оружия - это огромная редкость, да и не учат солдат ножом владеть. Еще нож должен быть дешевым в массовом производстве и простым. Поэтому, вероятно, следует воздержаться от покупки армейского "боевого ножа" для охоты или походов.

Скорее ножом для самозащиты может быть нож, который можно носить, не привлекая внимания, достаточно легкий и пригодный для хозяйственных целей, чтобы не было желания оставить его дома. А в бою важнее будет психологический настрой на победу, чем длина клинка или наличие гарды. Хорошо бы вам это назначение ножа никогда не понадобилось…

(материал взят с ресурса steel-knife.ru)

Повідомлення відредагував akva: 13 травень 2015 - 18:34

[akva]

Заточка клинка

Автор: Виктор Кузнецов

Любой мастер знает, что из работы неотточенным ножом кроме мучений ничего не выйдет. Так что заточка ножа — дело наиважнейшее. Не жалейте времени на заточку клинка — оно не пропадет впустую. Гораздо больше времени уйдет на работу тупым инструментом. Для профессиональной заточки требуется терпение, качественная сталь клинка, бруски соответствующей зернистости.
 О ТЕРПЕНИИ. Имейте ввиду, на заточку любого лезвия требуется около получаса, а качественная заточка длинного лезвия с выведением идеальных геометрических форм способна занять и все 30 часов работы. Так что будьте готовы к этому.

О СТАЛИ. Твердость рабочей стали из которой выполнен клинок (точнее режущая кромка) должна составлять не менее 45 — 60 HRC. Сталь мягче 45 HRC нет смысла затачивать, так как полученная режущая кромка легко сминается, а сталь тверже 60 HRC, хотя и неплохо затачивается, очень быстро тупится — выкрашивается острие. В домашних условиях твердость стали не очень сложно приблизительно определить надфилем. Если новый надфиль при легком нажиме скользит по стали, а при сильном — слегка сталь цепляет, то твердость стали та, что нужно

О ТОЧИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ. С брусками и оселками разобраться сложнее. Иностранные фирмы, например, Нортон, Арканзас, Ремингтон, выпускают оселки с красивыми именами типа "Fine India" ("Прекрасная Индия"), «Washita» ("Baшита"), "Clouds over Mississippi" ("Облака над Миссиссиппи"), причем кроме этих имен оселки характеризуются пятизначными номерами. Численно каждый номер соответствует числу абразивных зерен в 1 куб. мм того или иного оселка. Поэтому оселок с номером 15600 — это грубый брусок, годный для затачивания лезвия до заусенца, а бруском с номером 37000 уже можно шлифовать.

У нас градация по размерам абразивных материалов по размерам зерен также существует, но данную информацию указывают только на наждачных кругах, а если вы приобретете брусок, то таких сведений вы не получите. Самое большое, на что можно рассчитывать, это купить брусок в коробочке с надписью "Оселок для доводки опасных бритв". Если такой оселок темно-серого цвета, то это самый мелкозернистый из оселков. Делают такие оселки из природных сланцев и используют их для самой последней стадии заточки — снятия заусенца, то есть, оселками не точат, а шлифуют. Недостаток камня — мягкость, поэтому он быстро срабатывается, и у него довольно часто надо выравнивать грани (фуговать). При выравнивании граней берут наждачный круге прочным зерном, опускают круг в тазик с водой и точат (трут) на этом круге оселок вручную, пока на оселке не исчезнут "ямы".

Конечно, перед доводочным оселком лезвие обрабатывают более грубым камнем, который пусть каждый подберет сам. В качестве такого оселка подойдут: гранит, алебастр (порода, не порошок), мрамор, плотный песчаник, из которого раньше делали мельничные жернова, обожженный в индукционной печи брусок из мелкозернистого порошка, такие оселки выпускали когда-то для промышленных нужд.

О ТЕХНИКЕ ЗАТОЧКИ. Заточку клинка начинают грубым бруском, чтобы по всей длине лезвия появился заусенец — тонкая полоска металла, которая образуется на режущей кромке в процессе заточки, а при заточке лезвия с двух сторон перегибается туда-сюда, но не отламывается. Заусенец — это своеобразный показатель, по которому судят, удастся ли наточить лезвие. После появления заусенца переходят на брусок с зерном помельче. Знак того, что пришла пора менять и этот брусок — полное удаление следов заточки от предыдущего бруска. А чтобы легче отличить следы от разных брусков, лучше вести заточку или в разных направлениях, то есть при работе один брусок держат под углом 45° к продольной оси ножа, а при переходе на более мелкий брусок последний разворачивают на 90° (см. фото).

При переходе на более мелкий брусок последний разворачивают на 90° по отношению к предыдущему.
а — положение бруска одной зернистости
б — положение бруска другой зернистости
На заусенец внимания не обращают и не пытаются оторвать его. Слово, просто точат фаски, меняя бруски (от крупнозернистых к мелкозернистым). И когда подходят к бруску с самым мелким зерном, приступают к удалению заусенца. Его стачивают с обеих сторон лезвия самым мелкозернистым оселком так, чтобы режущая кромка клинка приобрела угол 23 — 45°.

Хочу особо подчеркнуть, что именно заусенец стачивается под нужным углом и этот угол всегда больше, чем углы фаски (слесарь-ножовщик эти фаски, идущие от обушка к лезвию, назовет стяжкой). Эта заточка называется «алмазной», "дамасской", "на две фаски". Эта вторая фаска, которая образовалась после стачивания заусенца, настолько узка, что ее только очень опытный глаз может разглядеть без лупы. Но она является определяющей. Так вы можете взять два одинаковых ножа, стянутых под углом 15°, заусенец на лезвии одного ножа сточить под углом 25°, а второго — под углом 45°. Разницу не разглядеть и в сильную лупу, а работать они будут по разному: первое лезвие будет легко брить, но быстрее затупится, второе лезвие брить не будет, но работать будет до затупления долго.

Для снятия заусенца мягкие камни типа светлого сланца не годятся, лучше пользоваться алмазным бруском, керамикой, последними номерами Арканзаса, Нортона. После того, как заусенец удален, окончательная доводка сланцем и кожей. Учтите, именно от остроты кромки зависят качество и долгожительство заточки. Поэтому желательно после того, как заусенец при заточке отвалился (отпал), взять деревянный брусок с кожей, наклеенной бахтармой (нижней частью) кверху, натереть кожу пастой ГОИ и отполировать на ней эту кромку. Хочу сказать, что многие ошибочно думают, что острота лезвия определяется минимальным углом заточки. На самом деле у качественных сталей минимальный угол заточки режущей кромки составляет 23° (по данным проспектов ведущих фирм, выпускающих ножи). Дело в том, что при таком угле кромка при работе лучше всего сохраняет (держит) оптимальную остроту. Поэтому не старайтесь заточить лезвие под меньшим углом.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ. Как известно, универсальных ножей не существует. Поэтому угол заточки каждого ножа зависит от назначения последнего. Если кухонным ножом собираются резать сыр, хлеб, колбасу, а рабочим — достаточно мягкие материалы (кожу, бумагу, древесину липы), углы заточки таких ножей минимальные. Если ножом предполагают разделывать мясо, мороженую рыбу, или же нож предназначен для резьбы по дубу, то углы заточки здесь будут больше (30 — 45°). Обеспечить тот или иной угол заточки лезвия ножа или другого инструмента без соответствующего навыка трудно. Поэтому, лучше пользоваться простым приспособлением для формирования нужного угла кромки.
 

 

Приспособление (деревянный клин) для заточки режущей кромки (рис. 1).

Возьмите деревянный брусок и сделайте из него клин, длина которого в 2.5 раза больше высоты (рис. 1). Установите этот клин на брусок, сверху положите нож, у которого вы собираетесь снять заусенец, двигайте по бруску клин с прижатым к нему ножом лезвием вперед. Такое приспособление автоматически обеспечит правильный угол снятия заусенца. При этом у лезвия с широкой фаской угол заточки режущей кромки получится равным 25 — 30°, а у мощного толстого лезвия с узкой фаской — 30 — 45° (рис. 2)

Углы заточки режущей кромки в зависимости от формы сечения клинка (рис. 2).

Вернемся к заусенцу, который образуется на режущей кромке клинка во время заточки. Оказывается, по виду заусенца можно судить о качестве стали. Идеально, если заусенец выглядит как упругая нить и отлетает после 5–6 перегибаний во время заточки на всю длину. Если же он при заточке крошится кусочками, напоминающими хлопья, то металл, скорее всего, перекален и имеет крупнозернистую структуру. Если заусенец мягкий и перегибается бесконечно, не отпадая, то лезвие недозакалено.
 

ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА. Чем мягче материал с которым вы будете работать, тем мягче надо брать сталь для ножа. Так, для кожи лучше нож из незакаленной косы, чем нож, сделанный из полотна ножовки по металлу. Зависимость проста: чем выше закалка и тверже металл, тем больший угол заточки ему надо делать. При меньшем угле лезвие тупится оттого, что выкрашивается. Так, сталь твердостью 60 HRC нельзя заточить острее 45°. А из косы вы сделаете тонкий нож-стяжку от 8° до 12° и кромку от 15° до 18°, и нож будет резать легко и долго. К сожалению нет способа определения качества клинка сразу при покупке. Определение твердости надфилем не дает никакого представления о качестве металла. Очень твердый клинок может при работе крошиться. Из двух одинаковых по твердости клинков один будет быстрее тупиться, другой медленнее. Спрашивать марку стали практически бесполезно, так как технология производства гораздо важнее, чем исходное сырье. То есть, если один кусок металла разделить на три части и дать трем кузнецам, то в результате мы получим три совершенно разных по качеству клинка. Даже если вы прямо у прилавка пробуете резать ножом дерево, то вы тоже ничего не узнаете. Ведь в первую очередь вы испытываете качество заточки, а не самой стали. К примеру, два ножа сделаны из хорошей стали и технологически правильно, но заточены не совсем хорошо: один туповат, а у второго очень маленький угол заточки, и прямо на глазах лезвие завернулось. Вы оба ножа забракуете и возьмете третий, который режет в данную минуту хорошо, но он может подвести вас завтра. Поэтому выбор ножа — это в первую очередь выбор фирмы, или мастера, которому вы доверяете. Ну а поскольку брак все равно будет попадаться, ведь ошибки неизбежны, то, по крайней мере, можно обменять брак на качественный продукт. При затачивании клинка на электроточиле пользуйтесь, в основном, стандартными белыми кругами марки ЭБК (24 — 40). Они легко выкрашиваются и не пережигают кромку. Лучше, если электроточило имеет около 1500 об/мин. Высокооборотистые гораздо быстрее сжигают резец, так быстро, что вы не успеваете среагировать. А правильная реакция состоит в том, что при малейшем перегреве окунуть клинок в воду. Если даже 3–4 раза довести кромку до фиолетового цвета побежалости и мгновенно охладить, то потери твердости не происходит. Конечно, на такие крайности идти намеренно не стоит, поэтому пальцами при заточке держитесь за металл, а не за ручку, чтобы чувствовать нагрев. После выведения фаски и заусенца переходите на ручную работу. Очень важно не усердствовать и не торопиться, не пытаться наточить сильным давлением на режущую кромку. В этом случае на электроточиле вы сожжете кромку, а работая вручную, загубите оселок, проточив на нем яму. То есть добиваться результата надо за определенное время, бес форсажа.

Хотелось бы только предостеречь от использования «резинового» круга (вулканит + алмазная пыль). Трение на этом круге велико и клинки перегреваются мгновенно. Вот, пожалуй, и все. Удачной заточки и работы.